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灵岩寺:无烟的鼎盛(外两章)
作者:喙林儿    发布于:2015-12-02 11:18:47   来源:大同日报 东方亮杯“品味大同”有奖征文   

     1500年之前,灵岩寺就在这里,昙曜就在这里。
  
  时间走了,石头里的内涵和外延,不增不减。坍塌的,重新站了起来。
  
  北魏的历史,始终披着金色的袈裟。
  
  这便是缘分。
  
  或许,这缘分早从大兴安岭鲜卑山的苍苍茫茫开始了,也或许在拓跋鲜卑一往无前的铁骑下萌生,更或者,是在遥远的丝绸之路异域文化源远流长的浸润里潜滋暗长。
  
  1500年之后,我走近了灵岩寺,昙曜看到了我。
  
  这便是缘分。
  
  而我,不再有拓跋的姓氏,不骑马,不举刀,履历表格民族一栏上写着汉。
  
  风在吹。
  
  马放南山,兵械入库。
  
  风吹来,风吹走,风在吹。
  
  你认我,我便是高鼻梁黄皮肤先祖的后裔;你认我,我便是落地生根土生土长的鲜卑。
  
  我必从你的眼眸下拜跪。
  
  一如展开金色翅膀的护法神鸟,静静守护在寺院飞檐的一隅,我静静合十于佛陀的脚下。
  
  从四面八方走进来的每一位客人,都是回家的孩子,每一个人心里都有一尊佛,每一个人其实都是一尊佛。
  
  这肃穆奢华的皇家寺院,浩浩荡荡的佛国,无需举起香火,不见走来走去的僧侣,亦没有了木鱼遗世独立的敲击。这里一直很安静,从拓跋先祖放下杀戮征战的屠刀之日起,拓跋人即已立地成佛。
  
  天地、历史、文化共同做了唯一的抉择:佛陀和拓跋鲜卑人神合一。
  
  我想,这便是缘分。
  
  烟寺相望里找到回家的路
  
  11月,武周山还在用绿色对抗季节的寒流,而鹅毛大雪早就迫不及待降临到这方圣土。
  
  佛要明媚,太阳就会出来。
  
  “滴答,滴答”,每一个大殿前都出现一帘密密匝匝的雨幕,像门槛兀自生出的一道清凉的拷问。
  
  十三对骑象四棱神柱遥遥相望,仿佛通天入地,也仿佛唯有这样的神柱铺成的路才可以叫做礼佛大道。
  
  其实,这条路早在1500年前就铺就了,无缘的人绕过去,有缘的人走上来。
  
  山堂水殿,烟寺相望。十里河水,消失了又回来。观世音站在桥头,用慈祥举起手中神器,引渡往来。
  
  曾经大浪滔天的十里河水,繁衍生息古人类的乳汁,怎么流着流着就不见踪影?怎么流着流着就哭了,哭着哭着连眼泪也干枯了?而人世间奔走的迷茫、伤痛、贫穷和富有,深深碾下的车辙,谁在冥冥中主导?
  
  如今,历史和现实连着,真实和重现连着,河水和湖水连着,安静和水波连着,白茫茫的芦草和摇曳连着,一群鸭子的叫声和桥洞连着,抬眼处的天空和寺院的烟雾连着。
  
  那些已经凋谢在季节里或高贵或卑微的花朵,不畏寒冷跃然站立枝头星星点点的小灯笼,它们都井然有序各自找到了回家的路。
  
  而我,或者我们,也通过了一帘帘雨幕,通过礼佛大道,通过曲曲折折的桥梁,赫然看到一个刻在石头里辉煌的王朝。
  
  云冈石窟:刻在石头里的王朝
  
  这是一个消失的民族,从石洞里走出又回到石洞。或许,唯有石头才知道这个民族有着怎样坚忍的心,不屈的灵魂,和山同高的志向与佛比肩的气魄。
  
  从13.8米到15.5米,到两厘米,从过去到现在到未来,从开疆辟土的道武帝拓跋珪到披满一身忏悔的太武帝拓跋焘,再到缔造烟雨佛国的文成帝拓跋濬。
  
  向东走,冯太后和孝文帝在双佛并举的石窟里演绎着社会的变革,一个游牧民族自觉自愿的大换血,从姓氏到衮冕,从帝王皇权到神的无所不能。
  
  惊涛拍岸,卷起千堆雪。
  
  佛俯瞰众生。
  
  睿智,恢弘,慈悲,威严。
  
  流光溢彩里充盈着美轮美奂的姿势。蛇、大象、罗汉、夜叉和众生万物一起在石头里禅悟。排箫和琵琶在空中歌唱,飞天和伎乐舞动出传说的不朽。
  
  一洞一窟一经书,一龛一佛一世界,一花一石如有意,不语不笑也留人。
  
  而风雨,从来没有停止过飘摇,历史或许轻轻一合就闭上了,武周山却因为石头凿出形状,赋予了灵魂,一刻也不曾停止过世人的敬仰。
  
  于是,消失的北魏王朝在石头了得到了永生。
  
  从大兴安岭,鲜卑山,到敕勒川,到平城,云冈石窟。
  
  天苍苍,野茫茫。
  
  不见了牛羊,唯有永恒的微笑。或许,隐约有羌笛吹响。

脚注信息

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